作者：DAVE CHIU
ChucK Cowdery是一位著名的美威作家，出版了三本书并长期在Whisky Advocate杂志发表文章，享有「肯塔基上校」的尊衔，2009年成为「肯塔基波本名人堂」的一员。最近他在长期经营的部落格发表了一篇文章「Are Basil Hayden and Old Grand-Dad the same?」，再度让我证实了美威和苏威饮者认知上的差异。
Basil Hayden和Old Grand-Dad都是波本威士忌品牌，也都由金宾Clermont蒸馏厂生产，但是与金宾其他产品有不同的血缘，而故事必须从Old Grand-Dad谈起。这个品牌是在十九世纪时由Raymond Hayden创造，禁酒令前曾多次换手，禁酒令后则由国民蒸馏者公司(National Distillers)拥有。美威在1970年代遭逢大萧条(与苏威相同)，国民公司挣扎许久，最终还是在1987年拆分了饮料事业，将Old Grand-Dad和其他品牌一起打包卖给金宾。不过Old Grand-Dad的威名并未因景气差而下滑，以价格论，仍属于最高的premium等级，因此金宾不想做任何改变，采用原本的高裸麦配方、相同的酵母菌种、新酒酒精度以及入桶酒精度等，都与金宾其他品牌不同。
当时金宾的蒸馏大师为Booker Noe，他在买入Old Grand-Dad的同一年装出了Booker's小批次原桶强度装瓶，这款酒与Buffalo Trace的Blanton's单一桶，以及Heaven Hill的小批次Elijah Craig，同被视为拯救波本产业的三大创作。到了1992年，Booker一口气创造出另外3个畅销至今的小批次品牌，包括Baker's、Knob Creek和Basil Hayden，只是在构想Basil Hayden的风味谱时，他希望与前三个小批次有所区隔，决定选用Old Grand-Dad的配方，又因为当时的Old Grand-Dad并没有80 proof (40%) 的装瓶，因此他选定了80 proof，希望能藉由低酒精度和高裸麦，吸引苏威的消费者进入波本的领域。至于品牌名称，眼尖的读者应该可以看穿系出Hayden家族，没错，Basil Hayden正是Old Grand-Dad创造者R. Hayden的阿公名字，是货真价实的「老祖父」。
不过问题来了，今天的Old Grand-Dad持续畅销，同一个品牌的产品线已扩充到80、86、100和114 proof四种品项，所以消费者不免怀疑，同样是80 proof的Basil Hayden和Old Grand-Dad，两个品牌的风味是不是应该相同？这就是ChucK Cowdery试图与美威爱好者沟通的重点。Old Grand-Dad从来就没标示酒龄，一般猜想约4~6年，而Basil Hayden众所皆知为8年，单纯以酒龄论，两者确实不同。不过美威并不以酒龄论英雄，法规上超过4年的「纯」(straight)威士忌，酒龄可标可不标，原因在于美威饮者普遍的认知酒龄不算太重要，风格主要由谷物配方和酵母菌种来塑造，成为酒厂宣扬(或秘而不宣)的重点，至于后期的熟陈，按规定都必须使用全新烧烤橡木桶，且每间酒厂的橡木桶烧烤程度固定在3或4级(金宾为4级)，熟陈环境又多为7~9层的巨型仓库，所以只要控制前期作业，就能固守酒厂及品牌风格。但是熟悉苏格兰麦芽威士忌的酒友都知道，大部分酒厂使用的都是商业麦芽和商业酵母，再利用发酵时间和蒸馏时的酒心切点来管控新酒风味。到了熟陈阶段，则使用各种合乎法规的橡木桶，在不同的仓储环境内，历经不同的熟陈时间，装瓶前还需要调酒师精心调配。因此即便在同一间酒厂，新酒的风味都相同，依旧可以做出风格截然不同的单一麦芽威士忌。
金宾拥有数千桶的Old Grand-Dad基酒，分别放置在不同的仓库位置、受到不同微气候的影响，调酒师有充分的素材来打造Basil Hayden和Old Grand-Dad两个不同品牌，这一点，熟悉苏威的酒友应视为理所当然。但是美威不同，消费者早就被教育为每个品牌都有独特的谷物配方或酵母菌种，不太在意熟陈和调配的差异，所以会出现「Weller 12年是穷人的Pappy Van Winkle」这种说法(Weller和Pappy Van Winkle系出同门，但后者等同于美威中的麦卡伦)。再举个例子，四玫瑰酒厂利用2种谷物配方和5种酵母菌制作出10种不同的新酒，而后填注在相同烧烤程度的橡木桶，再放置于一层楼高、熟陈环境相仿的仓库内，酒厂装出的单一桶让爱好者根据编码(包括仓库、木层架的编号)趋之若鹜的四处搜集。
总结而言，苏威的制作「同中求异」，而美威反其道「异中求同」，长期教育下，形成美威和苏威饮者认知上的最大差异。
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